Чем брызгать грушу осенью

Чем брызгать грушу осенью

Обработать грушу осенью необходимо, если есть желание в следующем сезоне радоваться богатому урожаю сладких и ароматных плодов, а не проводить время в поисках наиболее безопасного средства для опрыскивания плодовых деревьев от болезней и вредителей.

Содержание:

От чего можно обработать грушу осенью

Осенью проводят обработку груш от болезней и вредителей, возбудители и личинки которых отлично зимуют в почве, палой листве или поврежденной коре деревьев. В первом случае это грибковые заболевания, наносящие огромный урон плодовым деревьям в сезон вегетации.

  • Парша, вызванная спорами грибов, доставляет немало хлопот садоводам. Самые опытные заметят первые признаки уже весной. Листовые платины покрываются желтоватыми пятнами, которые со временем вздуваются и лопаются. Листья теряют свой глянец и насыщенный зеленый цвет, приобретя салатовые или оливковые оттенки. При непринятии своевременных мер споры грибков быстро размножаются, повреждая побеги, соцветия и плоды. Кора на ветвях также вздувается, деформируется или лопается. На грушах появляются коричневатые наросты неправильной формы. Само растение приобретает неопрятный вид с корявыми побегами. Плоды соответственно утрачивают свои товарные качества и не подлежат хранению. Более того, существует мнение, что их не стоит употреблять в пищу. Осень является благоприятным временем для лечения парши на груше, поскольку можно использовать сильные противогрибковые препараты, не опасаясь за качество плодов.
  • Плодовая гниль может уничтожить до 80% урожая. Причем под удар попадают не только груши, но и яблони, сливы и айва. В южных регионах она угрожает персикам и абрикосам. Весной споры поражают листья и соцветия. Они приобретают желтый или серо-желтый оттенок. Цветоносы чаще всего опадают. Если заражение произошло в летний период, то на плодах появляются темные пятна, которые на ощупь кажутся более мягкими, чем остальные плоды. Пятна быстро разрастаются, мякоть груши темнеет и размягчается. Вокруг появляются небольшие наросты беловатого оттенка. Это и есть капсулы, в которых развивается грибок. Со временем они лопаются, а ветер разносит споры по всему саду. Плоды не годятся для употребления в пищу или переработки. Неснятые с веток, они быстро мумифицируются и становятся источником новых очагов поражения.

  • Ржавчина не погубит урожай в один год, но если не обращать на нее внимания, она способна привести к гибели дерева. Первые признаки проявляются в середине лета в виде небольших бурых или красноватых пятен на листьях. К осени с обратной стороны листовых пластин образуются небольшие наросты конусовидной формы. Это и есть место обитания спор. Если не выполнить обработку груши от ржавчины осенью, то с болезнью придется столкнуться уже ранней весной. Скорее всего, повреждены будут не только листья или побеги. Кора на ветвях покрывается рыжеватыми пятнами, вздувается и лопается.

Немало и других заболеваний, от которых не помешает осенняя обработка груш. Среди них мучнистая роса, стволовая гниль и млечный блеск.

Если говорить о вредителях, то стоит отметить грушевого клеща, листоблошку и различные виды тли, которые зимуют под корой дерева или в опавших листьях. Весной они активизируются, перебираются на листья и питаются их соком.

Как правило, признаки поражения этими вредителями схожи. Листья становятся мелкими, скручиваются, сохнут и осыпаются. Появление грушевого клеща можно определить по своеобразным вздутиям с обратной стороны листовых пластин.

Результат довольно плачевен. Груша начинает отставать в развитии, урожайность падает. Кроме того, насекомые могут стать переносчиками грибковых заболеваний и вирусных инфекций. В целом ослабленная груша подвержена болезням, плохо переносит зимовку.

Стоит обратить внимание на почву в прикорневом круге. Личинки плодожорок, майских жуков любят селиться в корнях деревьев. Весной и летом от них страдают не только листва, но корневая система, побеги и плоды.

Осень – это не только хороший период для лечения груш и других плодовых деревьев, но и подходящее время для профилактической обработки. С ее помощью можно хорошо подготовить растения к зиме, а весной не торопиться с проведением первых опрыскиваний.

Сроки обработки груши осенью

К обработке груш осенью приступают после, того, как закончится плодоношение, а деревья сбросят листву. В средней полосе этот период приходится на октябрь. Желательно к этому моменту провести и санитарную обрезку побегов.

Подготовка груши к осенней обработке

Перед тем, как начать бороться с ржавчиной или паршой на груше осенью, проводят тщательную подготовку.

  • Обрезают все поврежденные ветви;
  • Очищают ствол от всевозможных наростов, вздутий, шелушащейся коры. Желательно застелить прикорневой круг пленкой или брезентом, чтобы споры грибов не попали в землю.
  • Снимают плоды, оставшиеся на дереве.
  • Убирают опавшие листья, срезанные побеги и сжигают их.
  • Прикорневой круг выпалывают и перекапывают.

Только комплексные меры борьбы помогут справиться с ржавчиной и другими грибковыми заболеваниями на груше осенью.

Как и чем обработать грушу осенью от болезней

Если летом для борьбы с заболеваниями груш применяют щадящие методы, а именно использование биопрепаратов и народных средств, то осенью можно воспользоваться химическими препаратами или фунгицидами.

Чем обработать грушу от ржавчины осенью

Если ржавчина на листьях груши проявилась ближе к осени, то откладывать обработку на весну не стоит. Споры грибка просыпаются довольно рано и быстро распространяются. Кроме того, при масштабных поражениях вылечить грушу от ржавчины за одну осень вряд ли получится. Осенью для лечения применяют опрыскивание груш следующими составами:

  • Раствор карбамида или мочевины в пропорции 0,7 кг средства на 10 литров воды. Таким раствором не только опрыскивают деревья, но и обрабатывают грунт вокруг них.
  • Суспензию коллоидной серы. Ее готовят следующим образом: 40 грамм порошка тщательно измельчают и растворяют в 1 литре воды. После получения суспензии ее выливают в ведро с водой. Сера плохо растворяется, зато хорошо оседает на побегах, оказывая лечебное и защитное действие.

  • Хорошие результаты в лечении груши от ржавчины осенью показывает препарат «Свор», особенно, если применить его совместно с антибактериальным средством «Фитолдавином».

Для профилактики ржавчины (а ее стоит выполнить в обязательном порядке, если на участке растет можжевельник) используют медьсодержащие препараты — бордосскую жидкость или раствор медного купороса.

Чем обработать грушу осенью от парши

Парша – заболевание крайне опасное тем, что оно быстро распространяется. Болеют им многие садовые культуры, например крыжовник. И споры грибков имеют способность приспосабливаться к действию препаратов.

Читайте также:  Цветочные горшки своими руками видео

Бороться с паршой на груше осенью помогут фунгициды «Хорус» и «Толсин-М». Эти препараты обладают мощным действием и способны накапливаться в тканях растения. Поэтому их не рекомендуют использовать в период вегетации. Осенью проводят 2-3 опрыскивания, чередуя их и более щадящие противогрибковые средства – бордосскую смесь или «Фитоспорин». Ими следует обработать и почву под грушами.

Борьба с плодовой гнилью на груше осенью

Лечение деревьев от плодовой гнили начинают сразу после обнаружения первых признаков заболевания. Меры борьбы с плодовой гнилью груши осенью следующие:

  • тщательная уборка всех растительных остатков;
  • опрыскивание растений фунгицидами «Хом», «Топаз», «Абига-Пик»;
  • обработка прикорневого круга раствором «Фитосорина», медного или железного купороса, ими же опрыскивают крону в целях профилактики.

Обработка груши осенью от других болезней

Осенью также проводят опрыскивание груш и от прочих заболеваний грибкового происхождения. Справиться с мучнистой росой, различными формами гнилей и млечным блеском поможет обработка деревьев бордоской смесью, медным купоросом, или раствором «Фитоспорина».

Не нужно забывать и об обработке почвы под грушами.

Правила обработки груш осенью от вредителей

Осень – пожалуй, лучший период для обработки груш от вредителей. Не стоит думать, что зимой большинство из них погибнет. Если летом на деревьях были замечены следы жизнедеятельности грушевого клеща или тли, то деревья опрыскивают такими инсектицидами, как «Акробат», «Инта-Вир» или «Каратэ».

Обработка проводится путем опрыскивания или распыления раствора, приготовленного согласно инструкции.

Правила обработки груши осенью на зиму

Практически все обработки проводятся путем обильного распыления препаратов по побегам и опрыскивания или полива ими прикорневого круга. Лучше использовать садовый распылитель с длинным шлангом и емкостью большого объема.

Обработку груш проводят в сухую и безветренную погоду. Желательно, чтобы осадков не было и в ближайшие сутки. В этом случае раствор успеет впитаться и активировать свое действие.

Для выполнения работ используют закрытую одежду и средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респираторы. Перед обработкой нужно внимательно ознакомиться с инструкцией по применению того или иного препарата и соблюдать осторожность. Ведь обрабатывать придется большие площади.

Вывод

Обработка груш осенью – одна из небольших хлопот по садовому участку. Но из маленьких дел складывается отличный урожай следующего сезона.

Вряд ли найдется сад, который не страдал бы от болезней. Но в одних деревья как с картинки, проблемы единичные, а в других – живого места нет. А все потому, что вовремя не лечили свои растения. И сейчас, осенью, самое время исправить ситуацию.

Ржавчина

Это заболевание поражает только два растения – грушу и можжевельники. Точнее так: для того, чтобы ржавчина жила, ей нужны 2 растения-хозяина. Сами себя ни можжевельник, ни груша заразить не могут.

Симптомы. Первые признаки болезни можно обнаружить во второй половине апреля, сразу после цветения – на листьях появляются округлые желто-оранжевые пятна. Затем ржавчина перекидывается на черешки. А в годы эпидемий пятнами покрываются побеги и завязи.

В середине лета точек на листьях становится заметно больше, они приобретают неправильную форму диаметром 1–1,5 см, становятся светло-бурыми с черной точкой посередине.

И, наконец, осенью ржавчина достигает пика своего развития: с нижней стороны листа образуются «рожки» – выросты, наполненные спорами. Они вскрываются и заражают… нет, не грушу.

Где зимует патоген. Летом ржавчина живет на груше, а зимой – на можжевельнике. Осенью споры, попадая на хвойное растение, начинают быстро формировать грибницу. Ржавчина поражает хвою, побеги, плоды, на ветках образуются раны, наплывы и вздутия. Весной на можжевельнике созревают споры, они разлетаются, заражают грушу и так повторяется из года в год.

Вы удивлены, потому что у вас нет можжевельников? Наверняка они есть у соседей. Либо в округе – споры патогенного гриба способны улетать на 40–50 км! Особенно благоприятна для них теплая и влажная погода. Впрочем, такая погода ранней весной бывает не всегда, поэтому чаще всего цикл заражения растягивается на 1,5–2 года.

Что делать. Вообще ржавчина, хотя и выглядит неприятно, сильного вреда грушам не причиняет. Но если болезнь проявляется из года в год на протяжении длительного времени, то постепенно дерево ослабнет и может вымерзнуть зимой. Поэтому болезнь все-таки нужно лечить.

Лечить, как вы понимаете, нужно оба растения – и грушу, и можжевельник. Но вылечить ржавчину довольно сложно. Даже если вам показалось, что болезнь отступила, обработки надо проводить еще 3 года.

План действий для груши:

1. За несколько дней до листопада: обработайте деревья препаратом «Ревус» (6 мл на 5 л воды) – он убивает патогенные грибы и восстанавливает иммунитет растения.

2. Ранней весной, до распускания почек: обработайте грушу 1%-ной бордоской жидкостью или хлорокисью меди (ХОМ). Через пару дней опрысните деревья препаратом «Скор» (2 мл на 10 л воды).

3. В самом начале цветения: повторите эту обработку бордоской жидкостью и «Скором».

4. Сразу после цветения: еще раз повторите обработку – бордоская жидкоть, потом «Скор».

5. Через 10 дней после предыдущей обработки: проведите последнюю обработку – на этот раз одной бордоской жидкостью.

6. В течение лета обрезайте сильно пораженные ветви на 5–10 см ниже очага болезни. Раны зачистите до здоровой древесины, затем продезинфицируйте 5%-ным раствором медного купороса, потом обработайте Гетероауксином (0,5 г на 10 л воды), и, наконец, замажьте садовым варом. Это летом.

Кроме этого раз в месяц поливайте грушу под корень настоем древесной золы (500 г на 10 л воды, настоять 2 суток). Норма расхода: для взрослых деревьев – 10 л, для молодых – 4–6 л. Это поможет груше восстанавливать силы.

7. В конце августа обработайте грушу прапаратом «Скор» (2 мл на 10 л воды), а на следующий день биофунгицидом «Фитолавин» (20 мл на 10 л) – он поможет избавиться от бактерий, которые всегда сопровождают грибные болезни.

План действия для можжевельника:

Специальных средств для лечения можжевельника от ржавчины не существует – просто вовремя вырезайте зараженные ветки и сразу же их сжигайте. В конце осени также полезны обработки медьсодержащими препаратами.

Читайте также:  Котел навьен асе 16к неисправности

Мучнистая роса

Это заболевание встречается на различных растениях и выглядит одинаково. Но вызывают ее разные возбудители. Каждый из них специализируется обычно на одном или нескольких видах растений. Поэтому не стоит опасаться, что мучнистая роса дуба перекочует на крыжовник. Гриб заражает в основном молодые части растений: черешки, листья, побеги, зеленые ягоды.
Чаще всего болезнь поражает яблони, боярышник, барбарис, бузину, лещину, шиповники, рябину, смородину и крыжовник. А из декоративных – березы, вязы, дубы, карагану (желтую акацию), каштан конский, клены, розы и сирень.

Симптомы. Сначала на листиках появляются небольшие пятна в виде белого налета – это мицелий гриба, по виду напоминающий густую паутину. Он быстро разрастается, споры легко отрываются от цепочек и разлетаются в виде белого порошка, похожего на муку. Процесс продолжаются все лето, причем прорастающие споры нетребовательны к влаге, и болезнь распространяется даже в сухую погоду.

Концентрация спор в воздухе и риск заражения растений с весны до середины лета постоянно увеличиваются. Однако у большинства растений к этому времени листья покрываются защитным восковым налетом – кутикулой, и грибам становится труднее внедриться в живую ткань.

В конце вегетации на пораженной ткани становятся заметны мелкие черные точки – это образовались новые плодовые тела. Они способны переносить неблагоприятные условия, отлично зимуют на растительных остатках и на пораженных частях растений, а прорастают следующей весной при наступлении теплой погоды. Весной споры вылетают из сумок грибницы и заражают новые растения.

Где зимует патоген. В саду споры патогенных грибов, которые вызывают мучнистую росу, зимуют на опавших листьях.

Что делать. Как говорят врачи, болезнь проще предотвратить, чем лечить. Это справедливо и для мучнистой росы – здесь важна профилактика.

1. Осенью уберите из под больных деревьев все опавшие листья. И сожгите их.

2. В октябре, а потом рано весной, до распускания почек, обработайте деревья и кустарники медным купоросом.

Яблони, груши, айву: 100 г на 10 л воды. Норма расхода – 2–5 л на дерево.

Абрикосы, персики, сливу, черешню, вишню: 50–75 г на 10 л воды. Норма расхода – 2–3 л на дерево.

Крыжовник, смородину: 50–75 г на 10 л воды. Норма расхода – 1,5 л на куст.

3. В течение лета раз в 2 недели вносите в приствольные круги деревьев и кустарников древесную золу – 1 литровую банку на круг.

4. В сильную жару поливайте растения – нехватка влаги ослабляет плодовые культуры и они становятся более восприимчивыми к болезни.

5. С конца июня прекращайте подкормки азотными удобрениями – жирующие растения больше подвержены заражению. С середины лета вносите только фосфор и калий.

Летом, если болезнь прогрессирует, можно обработать растения 0,4 %-ым раствором препарата ХОМ (хлорокись меди). Повторную обработку проводят через 10–14 дней. Всего за сезон можно проводить не более 6 обработок, а последняя должна быть не позднее 20 дней до уборки урожая.

Плодовая гниль (монилиоз)

Монилиоз – одно их самых опасных заболеваний плодовых деревьев. Инфекция моментально распространяется по всему саду и во влажное лето способна уничтожить до 80% урожая. А если не лечить, она способна убить дерево. Болезнь поражает яблони, груши, айву, рябину, сливы, алычу, вишню, черешню, абрикосы и персики.

Симптомы. Возбудителями плодовой гнили является группа грибов, которые поражают листья и плоды – они гниют прямо на дереве. Инфекция переносится ветром, каплями дождя, насекомыми. В первую очередь заболевают поврежденные плоды – с трещинами, червоточинами и поеденные осами и птицами.

Где зимует патоген. Возбудители болезни в основной своей массе зимуют в гнилых плодах, которые остаются висеть на деревьях после уборки урожая – они мумифицируются и остаются источников заразы на протяжении 2 лет. Постепенно гриб через плодоножку проникает в плодовые веточки и поселяется там. А весной он поражает цветки и молодую завязь.

Когда устанавливается теплая влажная погода, споры начинают переноситься с дерева на дерево и поражая сад все сильнее и сильнее. Причем болезнь распростаняется очень быстро – плоды яблонь и груш полностью загнивают всего через 3–5 дней после заражения, а спороношение начинается через 8–10 дней.

Во второй половине лета начинается вторая волна болезни. В первую очередь монилиоз поражает яблони и груши, реже – сливы и вишни.

Что делать. Здесь тоже важную роль играет профилактика. Если плоды подъели осы, поклевали птицы, их побило градом – немедленно снимайте все поврежденные.

Осенью собирайте и сжигайте опавшие листья. А в течении всего лета – падалицу и подгнившие плоды, которые висят на ветках. Засохшие веточки тоже сразу вырезайте и сжигайте.

План борьбы для семечковых культур.

1. За месяц до уборки урожая обработайте сад «Фитоспорином-М» (согласно инструкции) или раствором йода (10 мл на 10 л воды).

2. Через 3 дня повторите опрыскивание.

Уделите внимание борьбе с паршой – она повреждает плоды, и через эти повреждения в них попадают споры монилиоза.

1. Рано весной, по зеленому конусу обработайте груши и яблони 3%-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 450 г негашеной извести на 10 л воды). Если не успели – можно провести опрыскивание в начале формирования бутонов, но раствор надо сделать послабее – 1%-ный (100 г медного купороса и 150 г негашеной извести на 10 л воды).

2. Вторую обработку проведите сразу после цветения – 1%-ной бордоской жидкостью .

3. Через 15–20 дней после цветения опрыскайте сад хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) либо 1%-ной бордоской жидкостью.

Во всех случаях норма расхода препарата на 1 дерево – 2 л.

План борьбы для косточковых культур.

1. После листопада обработайте косточковые культуры «Нитрафеном» (200–300 г на 10 л воды). Им надо опрыснуть основание ствола и приствольные круги. Норма расхода – 1–3 л на дерево.

2. Осенью и весной уничтожайте все мумифицированные плоды, а также избавляйтесь от падалицы и поврежденных плодов на протяжении всего сезона.

Читайте также:  Отопление в частном доме в одну трубу

3. Рано весной, до распускания почек еще раз обработайте растения «Нитрафеном» – так же и в тех же дозах, что и осенью.

4. Перед распусканием цветков опрысните деревья бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 150 г извести на 10 л воды) или хлорокисью меди (40 г на 10 воды).

5. Через 15–20 дней после цветения, когда становится видно, где больная часть ветки, а где здоровая, вырезайте и сжигайте все поврежденные побеги, захватывая10–15 см здоровой ткани.

6. После летней санитарной обрезки повторите обработку бордоской жидкостью или хлорокисью меди (нормы и дозы – как в п. 4).

Сорта, устойчивые к монилиозу

Яблони: Айдаред, Бабушкино, Кандиль Синап, Славянка, Уралец.

Груши: Аврора, Бере зимняя Мичурина, Конференция, Октябрьская, Сен-Жермен.

Вишни: Алекса, Жуковская, Избранница, Казачка, Нефрис.

Черешни: Восход, Июньская ранняя, Крупноплодная, Престижная, Приусадебная.

Сливы: Венера, Награда Неманская, Пердригон, Эдинбургская.

Алыча: Асалода, Комета, Промень, Путешественница, Сонейка.

Абрикос: Ананасный цюрупинский, Мелитопольский ранний, Монастырский, Оболонский, Особенный Денисюка.

Груша более теплолюбива, чем яблоня, но районированные сорта редко страдают от морозов. Тем не менее, чтобы не случилось непредвиденного, а урожай будущего года не пострадал, осенью с грушевым деревом надо провести несложные процедуры.

Уход за грушей осенью, подготовка к зиме

Вырастить грушу может любой садовод. Все операции по уходу за ней несложны, но обязательно должны выполняться. Это в полной мере касается и периода после сбора урожая, от которого зависит успешность перезимовки растения.

Санитарные мероприятия

Современные сорта груши болеют нечасто; реже, чем яблоню, грушу одолевают вредители. Тем не менее даже при видимом благополучии нельзя утверждать, что в растительных остатках отсутствуют патогенные организмы и вредные насекомые. Поэтому сразу после сбора урожая необходимо тщательно прибраться на участке.

Если на дереве остались засохшие или сгнившие плоды, их обязательно снимают и уничтожают. Все опавшие листья стоит сгрести и сжечь. Правда, если в сезоне отсутствовали признаки заболеваний дерева, листья можно отправить в компост, хорошо прикрыв земляным пластом. Одновременно заменяют мульчу (если она есть); старый слой можно не удалять, а вместе с ним перекопать почву.

Любые засохшие или сгнившие плоды на дереве — источник инфекции; их обязательно удаляют

Обрезка, очистка ствола

Тщательную обрезку грушевого дерева лучше отложить до весны, но лёгкую обрезку нужно провести осенью, сразу после сбора урожая и уборки на участке. Это касается вырезки поломанных, засохших, больных и самых слабых веток.

Любые раны с диаметром более 1,2–2 см обязательно замазывают садовым варом, а сучья толщиной более 4–5 см под зиму отпиливать не стоит.

После санитарной обрезки внимательно осматривают ствол и основания скелетных ветвей. Любые неестественные наросты, лишайники, отслоения коры нужно удалить, используя деревянные или пластмассовые скребки и жёсткие щётки. Если при этом пришлось нанести дереву серьёзные ранения, места, оставшиеся без коры, дезинфицируют 1%-м раствором медного купороса, а затем замазывают садовым варом.

Осенью можно вырезать только не очень толстые ветви

Профилактическая обработка

После очистки и обрезки желательно обработать грушу от парши, используя для этого 5%-й раствор мочевины. Это мероприятие можно исключить лишь в том случае, если даже малейших признаков заболевания не наблюдалось, а текущее лето не было холодным и мокрым. Опрыскивают не только ветви, но и ствол, затрагивая приствольный круг.

Большой вред грушевым деревьям, особенно молодым, зимой наносят зайцы и мышевидные грызуны. В самое позднее время стволы на высоту до 1 м можно обмазать глиняной болтушкой (глина и коровяк поровну, вода до удобного для «побелки» состояния). Вместо нанесения такого состава можно обернуть стволы хвойным лапником или жёсткой мешковиной, но так, чтобы укрытие сползало и на землю.

Перед обёртыванием ствол всё равно следует побелить, причём на достаточную высоту, захватывая и основания скелетных ветвей. Побелка дерева преследует цель защитить его от солнечных ожогов в феврале-марте. Для приготовления побелочного состава в ведре воды последовательно разводят 400–500 г медного купороса, около 2 кг извести и 200 г казеинового клея.

Белят фруктовые деревья именно поздней осенью, а не весной: свою функцию побелка выполняет уже в конце зимы

Подкормка

Осеннее внесение удобрений проводят одновременно с перекапыванием почвы вокруг дерева, расходуя на 1 м 2 по 1–2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия. Если дерево выращивают под задернением, рассчитанное количество удобрений высыпают в несколько лунок глубиной до 20 см, выкопанных в разных местах приствольного круга, затем в лунки выливают по полведра воды. Азотные удобрения осенью не используют.

Навоз под перекопку вносить тоже не стоит, но ближе к зиме неплохо будет разбросать под грушей перегной слоем 4–5 см: он выполнит функцию мульчи, а к весне талыми водами питательные элементы будут перенесены в верхние слои почвы.

Особенно важно замульчировать приствольный круг молодого дерева, у которого корни пока находятся только в верхних слоях почвы

Подзимний полив

Поливать грушевые деревья под зиму надо обязательно, особенно если осень выдалась без серьёзных дождей. Сделать это нужно попозже, незадолго до наступления морозов. Воды может потребоваться много, не один десяток вёдер: ведь промочить надо слой земли в глубину не менее метра. Поэтому поливают в несколько заходов, пока вода будет впитываться.

Утепление

Если ствол обёрнут хвойным лапником от грызунов, большего утепления груши на зиму в большинстве регионов не требуется. Но там, где морозы бывают более серьёзными, чем -30 о С, деревья могут подмёрзнуть. Использование нетканых материалов частично решает проблему, но полностью укутать взрослое дерево нереально. В суровых климатических условиях выживают лишь самые морозоустойчивые сорта груш.

В холодных регионах для молодых деревьев изготавливают даже специальные короба к зиме

Обычно на личном участке высаживают всего 1 или 2 дерева груши, поэтому осенью работ с ними приходится выполнять не очень много. Тем не менее элементарные действия необходимы для того, чтобы дерево не пострадало от морозов, а на следующий год снова порадовало хорошим урожаем.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector