Электрообогрев пола в деревянном доме

Электрообогрев пола в деревянном доме

Полы с подогревом — один из обязательных атрибутов комфортного жилья. В качестве источника тепла в таких полах чаще всего используют пластиковые трубы с циркулирующей в ней горячей водой или греющий электрический кабель, залитые стяжкой из цементно-песчаной смеси. В домах с перекрытиями из железобетонных плит или с неглубоким подпольем такие теплые полы реализуются достаточно легко, чего не скажешь о домах с деревянными перекрытиями.

Главная проблема — невозможность устройства стяжки на легкой конструкции из дерева в силу большого веса бетона и недостаточной прочности древесины. Проблема второго плана — относительно низкая температура возгорания дерева, исключающая возможность сильного нагревания составляющих элементов теплого пола. Тем не менее, задача вполне решаема и, несмотря на все сложности технологического плана, электрические теплые полы в деревянных домах устроить можно, причем без прикладывания чрезмерных усилий.

Греющие элементы для электрических теплых полов

Существует несколько видов электрических обогревателей, предназначенных для устройства теплого пола — причем обладающих небольшим собственным весом и не требующих бетонной стяжки в качестве основания. Это:

  • листовые инфракрасные пленочные обогреватели;
  • фольгированные маты;
  • стержневые греющие маты;
  • кабельные маты или уложенный на специальные монтажные пластины кабель.

В качестве базового элемента отопительной системы теплые полы на основе любого из этих нагревателей целесообразно использовать только в небольших помещениях с постоянным проживанием – прогреть воздух до комфортабельной температуры в большом коттедже они смогут лишь в теплом южном климате…

Пленочные полы и фольгированные маты

Пленочные обогреватели представляют собой заламинированные полосы из карбоново-графитовой смеси и могут использоваться для устройства не только теплых полов, но и для развешивания на стенах и даже потолках. При подключении электропитания каждая такая «панель» начинает излучать в инфракрасном диапазоне, что приводит к нагреву находящихся в помещении предметов, а также стен и перекрытий. От них тепло передается окружающему воздуху.

Несомненное достоинство пленочного теплого пола — запредельная простота его монтажа и возможность укладки под любое напольное покрытие или даже просто под ковер. Можно настилать под крупногабаритной мебелью. Кроме того, инфракрасное излучение — самый быстрый способ нагреть помещение. Но это все же относительно дорогой по стоимости тип нагрева, довольно «прожорливый» с точки зрения потребления электроэнергии.

Фольгированные маты — разновидность пленочного теплого пола. Точнее — гибрид пленочного с кабельным, обладающий почти всеми достоинствами первого и лишенный недостатков второго вида нагревателей.

Стержневые маты

Стержневой теплый пол представляет собой набор параллельно соединенных трубок, наполненных специальной смесью — карбоном. Обладает небольшой (менее 1 см) толщиной и высокой прочностью. Самый экономичный в плане расхода электроэнергии, но и самый дорогой из видов электрических теплых полов.

Впрочем, высокая стоимость стержневых матов вполне оправдана их достоинствами: наполненные карбоном стержни обладают эффектом саморегуляции, и поэтому не боятся «запирания» массивной мебелью, например. Вдобавок такие маты практически не боятся случайных механических повреждений — в силу параллельного соединения друг с другом нарушение работоспособности одного стержня не вызывает выхода из строя всего мата.

Кабельные маты

Кабельные маты — наиболее распространенный тип электрических теплых полов. Представляют собой уложенный и закрепленный на сетчатой основе длинный греющий кабель. Укладка обычно осуществляется «змейкой», при этом толщина такого мата не превышает 10 мм. Относительно дешев, но и довольно капризен в эксплуатации.

Такие маты укладываются на свободных участках пола, в противном случае кабель с большой долей вероятности выйдет из строя из-за локального перегрева. Кабельные маты боятся механических повреждений и практически не пригодны к ремонту.

Сухой монтаж в деревянном доме

Монтаж электрического теплого пола в деревянном доме при отсутствии бетонного основания может осуществляться одним из двух способов: на сплошной дощатый черновой (или даже чистовой) пол или непосредственно на лаги. Первый способ значительно проще, но малопригоден для укладки кабельных и стержневых матов в силу их относительно большой толщины.

Независимо от выбора способа «сухого», без устройства стяжки монтажа следует учитывать, что максимальная допустима удельная мощность фольгированных матов-нагревателей — 130 Вт на один квадратный метр обогреваемой площади. Удельная мощность инфракрасной пленки может быть вдвое больше, для резистивного кабеля ограничение намного жестче — не более 10 Вт/м.

Финишное покрытие

Идеальное напольное покрытие для греющих кабелей и пленок — керамическая плитка. К сожалению, ее укладка на деревянное основание практикуется крайне редко, поскольку связана с большими сложностями технологического плана. Тем не менее, современные системы обогрева полов вполне эффективно работают даже будучи уложенными под ламинат, линолеум и даже ковролин — только обязательно нужно учитывать химический состав покрытий: некоторые из них даже при небольшом нагреве могут выделять вредные, токсичные соединения.

Но, учитывая, что максимальная температура нагревающих элементов теплого пола практически никогда не превышает 50 градусов, главное требование к напольному покрытию — хорошая теплопроводность. Ламинированная доска и линолеум низшей ценовой категории плохо соответствуют этому условию, однако при должных навыках вполне могут использоваться.

Сухая укладка на сплошную поверхность

На использующийся в качестве основания сплошной деревянный пол пленочные нагреватели или кабельные маты настилаются в качестве одного из слоев «сендвича». Непосредственно на деревянное покрытие (доску, фанеру, ДСП или OSB-плиты), при необходимости наносится гидроизолирующий слой какой-либо мастики, имеющей соответствующие характеристики. На него настилается теплоотражающее покрытие, одновременно играющее роль теплоизоляции; чаще всего это фольгированный вспененный полистирол. Затем настилается электрический пол, а на него монтируется чистовое напольное покрытие.

При необходимости (для ламинированной доски, например) между нагревающей поверхностью элементов теплого пола и финишным покрытием прокладывается подложка — но это делается достаточно редко: такая прокладка очень плохо проводит тепло.

Аналогично настилаются фольгированные кабельные маты, только для них теплоотражающий слой «сендвича» не требуется — эту роль играет фольгированная основа мата. Нужно лишь учитывать, что практически все производители электрических теплых полов производят и все необходимые для укладки «бутерброда» слои — и гарантируют соответствие заявленных характеристик нагревателей только при использовании фирменных материалов и рекомендуемых технологий укладки.

Укладка на лаги

Монтаж теплого пола на лаги производится немного иначе. С точки зрения строительных технологий он несколько сложнее предыдущего — основные несущие лаги пола или перекрытия использовать затруднительно, и приходится на черный пол настилать дополнительные бруски в качестве вторых лаг. Однако если черный пол подшивается к основным лагам снизу — их вполне можно использовать в качестве опорных точек для настила матов или укладки кабеля электрического теплого пола.

Читайте также:  Сайдинг под бордовую крышу фото

Между верней плоскостью лаг и черным полом обязательно устраивается теплоизоляция, а при необходимости — и гидроизоляция перед ней. На верхние плоскости лаг настилается монтажная сетка, а уже к ней прикрепляется греющий кабель или нагревательные маты. Высота пространства между верхней плоскостью теплоизоляции и монтажной сеткой (то есть высота лаг) должна быть не менее 30 мм во избежание перегрева деревянных элементов.

При укладке кабеля на монтажных пластинах необходимость в сетке отпадает — пластины крепятся непосредственно на лаги. Порядок остальных слоев сохраняется. Теплоотражающий слой при монтаже электрических теплых полов на лаги обычно не применяется — его роль играет верхний слой теплоизоляции; тем не менее, укладка такого слоя лишней не будет.

Укладка кабеля

В обоих случаях кабель рекомендуется укладывать таким образом, чтобы он не пересекался с поверхностью лаг. Если этого избежать невозможно — в местах пересечения необходимо делать пропилы до верха теплоизоляции и обкладывать прорези слоем фольги. При этом кабель не должен иметь физический контакт с нижней плоскостью чистового покрытия — он должен обогревать образующуюся между лагами воздушную подушку.

Толщина чистового покрытия не должна превышать 24 мм, в противном случае эффективность электрического теплого пола начинает резко снижаться. Ковролин используется только в случае острой необходимости — уж очень низкая у него теплопроводность… линолеум тоже рекомендуется применять в самом крайнем случае — уж очень велик риск при его механическом повреждении заодно повредить и нагревательные элементы теплого пола.

Установка регулятора для электрического теплого пола

Управление электрическим полом в деревянном доме, как и во всех других случаях, должно осуществляться выносным терморегулятором. Место его установки выбирается с условием возможности беспрепятственного оперативного доступа, но при этом максимально близко к управляемому участку. Связано это со следующими соображениями:

  • даже обогревающий относительно небольшой участок пола электрический мат или кабель — довольно мощный потребитель электроэнергии, и чем короче идущие к нему провода, тем выше надежность всей системы в целом;
  • логика работы регулятора определяется показаниями термодатчика, размещаемого в непосредственной близости от греющего элемента; чем короче провод от датчика до регулятора, тем меньше погрешность в показаниях датчика и точнее поддерживается заданная температура;
  • оценивать и корректировать температуру поверхности пола удобнее при непосредственном физическом контакте с ней — из другого помещения это делать будет затруднительно.

Подключение к электричеству

Подключение электрического пола к линии электроснабжения должно осуществляться защищенной УЗО отдельной линией с соответствующим сечением жил проводников — обычно вполне достаточно 4 кв. мм. При использовании металлической монтажной сетки ее необходимо заземлить; рекомендуется и по возможности заземлять фольгированную поверхность теплоотражающего слоя.

При укладке пленочных листов или кабельных матов секциями фиксированных размеров соединять их лучше параллельно — в этом случае неисправность одной из них не отразится на работе всего пола в целом и приведет всего лишь к небольшому снижению его температуры.

Видео по теме

Один из лучших материалов для строительства дома — натуральное дерево. Только в деревянных домах чувствуется особенная внутренняя энергетика. Дерево хорошо сохраняет тепло. Но зимой без отопления никуда. К сожалению, ещё не везде получается использовать для отопления дешевый газ. Актуально использование электрического теплого пола в качестве дополнительной возможности отопления жилья. Так как в деревянных домах полы могут быть устроены по разному: непосредственно по грунту, дощатыми на первом этаже, по межэтажным перекрытиям, устройство теплого пола должно учитывать особенности каждого способа. Кроме того вид используемого нагревательного элемента зависит от финишного покрытия. А это может быть половая доска, линолеум, ламинат, керамическая плитка, мармолеум и пр.

Вариантов обогрева тёплым полом два — основной, когда единственным источником тепла является пол со встроенным обогревом и комфортный , при котором обогреваются только отдельно выбранные зоны повышенного комфорта.
Главный вопрос про основной обогрев — можно ли его реализовать технически?
Тут нужно определить теплопотери конкретного помещения, и если тепловая мощность, отдаваемой полом превышает их, то всё хорошо. В любом случае, в деревянном доме утеплять пол, стены, потолок, нужно по максимуму. Не экономьте и на энергоэффективных стеклопакетах. От качества утепления будут зависеть будущие затраты на отопление.
Обычно для варианта основного обогрева подходят полы, с покрытием из керамической плитки. Используемые под плитку нагревательные элементы — греющий кабель, тонкие маты высокой мощности.
Всё дело в том, что поверхность плитки и керамогранита можно безболезненно нагревать до температур, при которых тепловой поток от пола компенсирует теплопотери помещения.

Хороший вариант монтажа кабельных систем по деревянному полу — применение панелей РПГ. Это панели на базе экструдированного полистирола с цементно-полимерным покрытием, сочетающие в себе прочность, легкость и высокий коэффициент теплоизоляции. Особенность этих панелей в том, что они позволяют положить керамическую плитку без заливки толстой и тяжелой стяжки. Толщина панелей от 10 до 100 мм. С помощью панелей РПГ можно по черновому деревянному полу выложить плитку с минимальным подьёмом уровня пола.

Теплый пол под половую доску

Отдельный, и к сожалению, самый проблемный случай, когда финишное покрытие — половая доска. Дерево хороший теплоизолятор, и при толщине доски из хвойных пород более 24 мм и 32 мм для дуба, применение обогрева теплым полом нецелесообразно (по DIN EN 1264, тепловое сопротивление над греющей частью не должно превышать 0,15 м2К/Вт). В данном случае возможен лишь комфортный вариант обогрева.
Вариант установки греющего кабеля под деревянный пол на лагах:
Используется двужильный экранированный кабель Lavita, при этом удельная мощность не должна быть больше 100 вт/м2.

Пол из ламината и линолеума

Если финишным покрытием является ламинат, линолеум, ковролин или паркетная доска, то как правило возможен только комфортный вариант обогрева. В этоим случае рекомендуется использовать инфракрасный пленочный тёплый пол — тонкую нагревательную пленку различных видов, в том числе саморегулирующуюся. Желательно выбрать мощность 220 ватт/м2. Толщина плёнок примерно 0,4 мм. То есть высота пола не изменяется.

Инфракрасная пленка быстро и равномерно прогревает поверхность пола. Особенности вышеупомянутых покрытий — их нельзя перегревать выше температуры 24-27 градусов С. Уточнить пороговое значение температуры эксплуатации можно у продавцов напольных покрытий. При превышении этих температур начинаются химические и геометрические изменения.У ламината изменяется ширина швов, его может начать пучить. Линолеум может изменить цвет, и начать выделять продукты химического разложения.

Читайте также:  Как укрыть хризантемы на зиму фото

В случае очень хорошей теплоизоляции помещения, можно отапливать помещение и с таким покрытием. Скорее всего придется уложить теплый пол на максимально возможной площади, то есть под всей свободной от стационарной мебели. Подробнее в этой статье про обогрев помещений.

Просьба при самостоятельных расчетах учитывать наличие свободной электрической мощности. Нужно из выделенной на дом мощности вычесть суммарную мощность всех потребляющих энергию приборов.

За консультациями обращайтесь к специалистам Центра Теплых Полов

Чтобы сделать дом теплым и уютным, часто используются современные технологии обогрева. Среди них можно выделить установку теплых электрических или водяных полов. Процесс монтажа несложный, но требуются некоторые общие знания и умения. Расскажем, какие особенности работ нужно учитывать при укладке такого пола на деревянные основания.

Современные теплые полы бывают электрическими и водяными. Для первых используются промышленные изделия различных моделей. Водяные состоят из труб с теплоносителем, подключенных к отопительной системе.

Электрические полы отличаются применением токоведущих систем:

  1. 1. Из теплового кабеля. Он покупается метрами, различные модели имеют разный нагрев и отдают различное количество тепла: в среднем на 1 м 2 – 150 Вт.
  2. 2. Матовые нагреватели. Используется тот же тепловой кабель, но уже смонтированный на основе.
  3. 3. Инфракрасные пленочные обогреватели. Средняя мощность – 175 Вт/м 2 .

Существуют и другие системы теплого электрического пола, выше перечислены только те, которые подходят для монтажа на деревянные основания.

Самой распространенной системой, не только в деревянных домах, являются водяные полы. Они привлекают своей безопасностью, тем, что трубы скрыты под полом. Их никто не видит, интерьер не страдает, в отличие от применения радиаторов. Помещение прогревается равномерно, но слабее, чем электрическим полом. Существенным недостатком конструкции является вероятность протечки.

Электронагрев пола менее популярный, особенно в домах с деревянными перекрытиями. Причин здесь несколько:

  • более высокая стоимость монтажа и эксплуатации;
  • боязнь поражения током;
  • пожароопасность, особенно на деревянных конструкциях.

Относительно первого пункта возразить нечего, но по остальным следует сказать, что опасения преувеличены. Современные модели обогревателей могут поразить током с вероятностью, еще меньшей, чем розетка. Пожар может возникнуть только при коротком замыкании. Грамотный монтаж с применением современных автоматов отключения и терморегуляторов сводит эту вероятность к нулю.

Теперь о достоинствах электропола. Монтировать его намного проще, чем водяной, габариты меньше. Демонтаж старого напольного покрытия требуется только в случае его аварийного состояния. Прогреваются помещения очень быстро, а современная автоматика позволяет регулировать температуру отдельно в каждой комнате. Изделия рассчитаны на долговременное использование – до полувека, чего вполне достаточно.

Теплый пол в деревянном доме требует учета особенностей материала. Новый дом дает усадку стен за первый год до 5 %. Если пол связан со стенами, это следует учитывать и повременить с установкой обогрева. Древесина требует температуры без резких перепадов, иначе возможно разбухание материала, растрескивание. Поэтому следует определиться, будет это просто подогрев или основное отопление. Мощность выбирается так, чтобы обеспечить постоянную температуру.

Важную роль в выборе играет верхняя отделка. Сразу предупредим, что применение бетонной стяжки по деревянному основанию бессмысленно. Требуется минимум 5 см слоя, а такой нагрузки никакое дерево долго не выдержит. Для пола с водяным обогревом допустимо использование любого напольного покрытия. Для пленочного подойдет паркет или ковролин. Прекрасно подходит для всех видов электрического пола ламинат.

Для деревянного дома подойдет любой вид теплых полов, если все сделать, соблюдая технологию и меры безопасности.

Деревянные изделия должны отвечать определенным критериям, чтобы потом не пришлось переделывать из-за неэффективной теплоотдачи или разрушения. Если основание эксплуатировалось длительное время, проводим его тщательную проверку. На непригодность к использованию указывают следующие показатели:

  • балки влажные, обнаружены следы гнили, плесени;
  • щели между досками, отсутствует утеплитель;
  • ширина между лагами более 60 см;
  • неровный уклон основания, перепады более 2–3 мм.

Требуется тщательная подготовка. Если что-то можно исправить, делаем это. Заменяем испорченные детали, просушиваем древесину, выравниваем, устанавливаем по-новому. Не забываем обработать антисептическими средствами. Щели заполняем теплоизолирующим материалом.

Если оказалось, что деревянные изделия исчерпали свой ресурс, лучше полностью их заменить. Один из возможных вариантов устройства нового основания своими руками под теплые водяные полы:

  1. 1. Начинаем с чернового пола, который укладываем на ровную основу. Используем любую древесину, добиваясь отсутствия щелей. Сверху будет теплоизоляция, но лучше устранить возможность проникновения холода под нее.
  2. 2. По фальшполу расстилаем гидропароизоляционную пленку. Использовать с этой целью обычную полиэтиленовую недопустимо: будет скапливаться конденсат.
  3. 3. Крепим на противоположные стены специальные металлические уголки, которые продаются в магазинах. Расстояние между ними 60 см.
  4. 4. На уголки закрепляем лаги, выравнивая по горизонтали с минимальным расстоянием между ними и фальшполом. Такая установка позволяет добиться идеального уровня.
  5. 5. Между лагами укладываем утеплитель 10-сантиметровым слоем. Их существует множество видов, но превосходным материалом в данном случае буду базальтовые плиты. Сверху утеплителя стелим гидропароизоляцию.

У нас вышло несколько слоев основания, для которого очень важно качественно провести изоляцию от воды, пара и холода, а также выровнять.

Трубы устанавливаем на крепежи, которые специально создаем или покупаем. Сначала расскажем о современных способах:

  1. 1. Пластиковые рельсы "Rail" – имеют направляющие и клейкую основу. Устанавливаем непосредственно на теплоизоляционный материал. Трубы после установки крепежа защелкиваем в пазах.
  2. 2. "Tacker" – комплект из теплоизолирующего теплоотражающего слоя и крепежных скоб. Продается метровыми рулонами, толщина 2, 3, 5 см. Трубы закрепляем пластиковыми элементами.
  3. 3. "Profil" – набирающий все большую популярность способ крепления пластиковых теплопроводов. По теплоизолятору раскладываем листы со специальными грибками. Между ними с небольшим усилием входят и надежно фиксируются трубы.

При использовании традиционного способа поверх лаг сначала укладываем основу из досок или листового материала. В некоторых случаях обходятся без этого слоя, а сразу укладывают доски шириной 20 см или полосы ДСП. Между полосами или досками оставляем зазор, примерно на 2 мм больше диаметра трубопровода. Такой вариант допустимый, если финишную отделку предполагаем выполнить из достаточно прочного материала, иначе отдельные полосы дерева или ДСП могут не выдержать нагрузки.

  • нарезаем по длине, углы с каждой стороны делаем закругленными;
  • прибиваем гвоздями к лагам с зазором под диаметр трубы плюс 2 мм;
  • устанавливаем теплоотражатели,
  • укладываем трубы в зазоры.

О теплоотражателях. Возможно несколько вариантов. В первом случае покупаем алюминиевые в виде листов, имеющих вдавленный профиль. Полоса служит теплоотражателем, а углубление крепежным элементом. Полосы прибиваем к доскам, утапливая профиль в зазоры между ними. Трубы укладываем в углубление, они надежно фиксируются в нем.

Читайте также:  Перышки на короткие волосы

Не везде подобные изделия можно купить. Тогда выручат обыкновенные листы оцинковки толщиной 0,5 мм, которые продаются везде. Разрезаем их на полосы шириной 26 см. По длине проводим чертилкой линии: первая на расстоянии 20 см от края, вторая, третья и четвертая – через 1,8 см, с края остается 0,6 мм. Изгибаем по линиям:

  • сначала вниз под углом 90°;
  • дальше под тем же углом, но в сторону, противоположную широкой полосе;
  • последний изгиб – вверх.

У нас вышло самодельное устройство – теплоотражатель с профилем. Оставшиеся 6 мм загибаем внутрь, можно просто плоскогубцами. Профиль сверху делаем немного уже, чем снизу, чтобы получился надежный фиксатор.

Наименее трудоемкий вариант – использование в качестве теплоотражателя алюминиевой фольги. Одним ее краем оборачиваем трубу и укладываем в пазы. Второй закрепляем степлером. Чтобы обеспечить надежную фиксацию, дополнительно устанавливаем пластины. Получается сплошной радиатор, тепло передается фольге, а уже от нее помещению.

Следующий этап – это подключение к отоплению. Существует много разных способов, простейший из которых через краны, позволяющие осуществлять ручное управление. Для подключения к домашней системе она должна иметь насос. Обязательно проводим проверку герметичности и работоспособности, после чего можно укладывать финишное покрытие. При его монтаже требуется осторожность, чтобы не повредить теплопровод.

В домашних условиях легче всего использовать металлопластиковые трубы 16 мм: они легко изгибаются, достаточно прочные, не требуется никаких особых инструментов, а цельный кусок обеспечит надежную герметичность.

Электрический кабель под полом не опасен в пожарном отношении, если придерживаться правил, которые обеспечат безопасную эксплуатацию:

  1. 1. Сверху рекомендуется устанавливать перекрытие, толщина которого зависит от породы дерева. Для мягких пород максимальная высота 22 мм, для твердых – 24 мм.
  2. 2. Мощность термокабеля не должна превышать 130 Вт/м 2 для предупреждения возгорания. С этой же целью обязательно применение терморегулятора. Максимальная температура нагрева поверхности, допустимая в деревянных строениях – 40°.
  3. 3. В местах прохождения нагревательного элемента запрещается устанавливать мебель, чтобы она своим весом не деформировала его. По остальной площади кабель распределяется равномерно.
  4. 4. Укладывать ковры по теплому полу нежелательно. Они мешают теплу распространяться по комнате, приводят к перегреву теплокабеля и преждевременному выходу его из строя.

Подготовка основания под кабельное отопление практически ничем не отличается от его устройства для водяного. Это осмотр конструкций с целью выявить повреждения и устранить их. Обязательно наличие гидро- и пароизоляции. Особенное внимание уделяем качественному утеплению, без которого не имеет смысла устраивать полы с подогревом.

Верхний слой утепляющего пирога – металлизированная фольга, играющая роль теплоотражателя. Можно стелить только ее или использовать с дополнительным утепляющим слоем.

Составляем схему прокладки теплокабеля в помещении. По лагам она выполняется "змейкой" параллельно им. Согласно схеме размечаем на деревянных опорах места пересечения с нагревательным элементом. Делаем здесь перпендикулярные пропилы около 5 см. Обиваем их кусочками жести, которая предохранит древесину от перегрева и одновременно послужит теплоотражателем.

По фольге раскладываем металлическую сетку, ячейки которой не превышают сечение 5×5 см. Сверху согласно схеме располагаем кабель. Его скрепляем с сеткой любым способом: вязальной проволокой или хомутами. Соблюдаем важное условие: кабель отопления должен не соприкасаться с боковинами лаг, а находиться от них на расстоянии.

На стене невысоко от пола размещаем терморегулятор. Его датчик размещаем под полом, а провод от него к терморегулятору защищаем гофрированной трубой. Для деревянного дома допустима только проводка, выполненная открытым способом с защитой. Терморегулятор устанавливаем на подложку из негорючего материала: металл, асбест.

Из всех видов электроотопления в деревянном доме под полом возможно применение только кабельного обогрева ввиду особенностей других нагревательных элементов.

Теплые полы для обогрева деревянного дома можно устроить, используя инфракрасную пленку или нагревательные маты. Пленка имеет толщину всего 0,5 мм, но способна обеспечить теплом любое помещение. Она имеет черную сетку, которая является нагревателем, концы которого выходят на края в виде металлизированных контактов. Нагревательный мат – практически тот же кабель, смонтированный на основе.

Перед покупкой составляем схему площади для обогрева. Учитываем всю поверхность, свободную от стационарной мебели. Нагревательные маты выбираем по мощности. Для кухни, коридора это 150 Вт/м 2 , спальни – от 100 до 150, санузла – 180 Вт/м 2 . Полезную площадь умножаем на требуемую мощность и получаем общую. Мат такой или немного большей мощности и покупаем.

Каждая секция инфракрасного обогревателя имеет длину 25 см. Учитываем, что по периметру помещения можно отступать от стен на 10–40 см, а между секциями зазор не должен превышать 5 см, иначе этот участок останется холодным. Наложение пленки допускается только в местах, где отсутствуют нагреватели. Чтобы не покупать лишнее, учитываем, что в качестве основного нагревателя понадобится покрыть пленкой около 70% поверхности, для подогрева – от 40 %.

На чистую и ровную поверхность укладываем теплоизолятор. Для нагревательного мата он должен иметь теплоотражающую поверхность. Применение металлизированной фольги для инфракрасной пленки запрещено. Толщина теплоизоляции от 4 мм. В сырых помещениях под нее дополнительно укладываем гидроизоляцию.

И маты, и пленку можно разложить на основании, изменяя их конфигурацию. Маты для этого надрезаем по сетке, не затрагивая сам нагреватель. Пленку разрезаем на секции по нанесенным на нее линиям отреза. Выкладываем нагреватели на поверхность согласно схеме и выполненным надрезам. Для фиксации используем двухсторонний скотч.

Пленку монтируем, чтобы медные токопроводящие ленты смотрели вниз. Выкладывать ее желательно по длине помещения. Это уменьшит количество мест соединения и проводов. Но следует учитывать максимально возможную длину одного отрезка, что уточняем при покупке. Места соединений располагаем так, чтобы они находились рядом со стеной, еще лучше – под плинтусом.

Контактными клипсами, входящими в комплект, соединяем токопроводящие ленты и провода. Подключение отдельных секций осуществляем параллельно. При выходе одной из строя, остальные будут работать. Все соединения, незадействованные выводы изолируем битумной изоляцией (входит в комплект). Под пленкой на клейкой ленте монтируем датчик.

Перед укладкой покрытия проверяем нагреватели на работоспособность. В качестве финишного возможно применение любого материала, кроме пластиковых плит. Нежелателен также линолеум с утеплителем. Для укладки ламината применяем плавающий вариант, чтобы участок можно было легко демонтировать, если какая-то секция окажется неисправной. На пленку дополнительно укладываем фанеру, ДСП, затем ламинат, ковролин, линолеум.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector